О Тунисе
Тунис. В самой середине северной Африки. Часть 2
В каждом серьёзном городе имеются туристические офисы ОNТТ, где всё с удовольствием расскажут, на любой вопрос ответят и карты города и страны бесплатно выдадут. Так как ходить гуртом наша семейка не любит, а привыкла к свободе, то было решено, как всегда, воспользоваться услугами контор по прокату автомобилей. Сразу хочу отметить, что аренда машины в Тунисе примерно в два раза дороже, нежели в Европе. Это я понял ещё в Москве, лазая по сайтам прокатных контор в интернете. В среднем аренда автомашины эконом-класса (обычной, стандартной) стоит 80 динар. Мы обратились в «Avis» (для чего пришлось отправиться в близлежащий Хаммамет) и взяли «Ситроен-Берлинго» серебристого цвета. В отличие от европейских контор (в частности, того же Ависа), деньги с нас предпочли взять наличными, объяснив, что если мы будем расплачиваться кредитной картой, то надо будет заплатить ещё 5%. А на карте заблокировали 708 динар на случай повреждений нами машины.
Все автомашины в Тунисе имеют чёрные номерные знаки с белыми цифрами, а арендованные имеют синие номера с белыми цифрами – поэтому сразу ощущаешь себя на милицейской машине со всеми вытекающими… Полицейских в Тунисе достаточно много и, как мы поняли, они там очень уважаемые люди. Видели немало девушек-полицейских, особенно в столице. На дороге их тоже немало, а повадки у дорожных полицейских похоже такие же, как и у российских (стоят в кустах, под деревьями – хотя может это обусловлено сильной жарой?). Наличие синих номеров, да и белого лица в придачу, делает передвижение по дорогам Туниса лёгким и беспроблемным. Посмотрев, что практически никто не использует ремни безопасности, мы тоже ими не пользовались. Посмотрев, что скоростной режим (50 км/ч в населённых пунктах, 110 - на автостраде, которая всего одна на всю страну и соединяет столицу с Сусом, 90 – на всех остальных дорогах) соблюдается только на глазах у полицейских, мы его тоже… в общем нарушали! Проехав 1.200 км по стране, мы ни разу не были остановлены. Хотя один раз полицейский, увидев наш самолёт, то бишь «Ситроен», стал махать палкой, пытаясь нас остановить, но в тот момент, когда увидел наши синие номера и белые рожи, сразу потерял такое желание. Ну, приятно, чёрт возьми, ощущать себя белым человеком! Бензин в Тунисе недорогой - 1 литр 95-го бензина без свинца стоит 0,77 динара (0,46 $).
В качестве места для первой экскурсией мы выбрали Сахару.
По дороге к пустыне проезжали Сус – пожалуй, самый популярный город и курорт среди россиян. Имеет 125.000 жителей и входит в тройку крупнейших и важнейших городов страны. Как и Карфаген, его основали финикийцы и, как утверждают учёные, даже раньше Карфагена. За три тысячи лет существования его захватывали римляне, вандалы, византийцы, арабы, норманны, испанцы и, наконец, французы. Неоднократно менял название; был Хадруметом, Гуннерикополисом, Юстинианополисом. Старый город огорожен крепостной стеной. Почти в каждом старом арабском городе есть исторический центр – медина; это слово переводится с арабского как «город». Как правило, в медине узенькие улочки, на которых расположены рынки, базары. По-арабски рынок будет «суук» (правда, в путеводителях пишут – сук). Вообще очень многие арабские слова вызывают у русского человека улыбку. Чай по-арабски – «щяй», абрикосы – мишмиш. Наибольшая улыбка (у некоторых переходящая в громкое ржание) возникает, когда слышишь обращение тунисцев друг к другу со словом «братец» - оно звучит «хуя». Зашли и осмотрели Рибат – квадратную крепость размером 38 на 38 метров, построенную в 780 году. Это, наверное, самое знаменитое сооружение в Сусе. В рибатах жили те, кто добровольно посвятил себя священной войне – джихаду. На входе Тане и Алёнке выдали накидки-покрывала, чтобы они прикрыли оголённые ноги и руки – так и ходили они по Рибату как по бане. Внутри Рибата была своя мечеть с молельным залом, который весь был устлан циновками и огорожен. Только мы, сняв, как положено обувь, перешагнули за ограждение и двинулись вглубь движимые любознательностью, как один дядечка стал нам что-то выговаривать, сделав страшное лицо. Пришлось ретироваться. Рядом с Рибатом расположена Большая мечеть, построенная в 850 году и тоже напоминающая крепость или маленький замок.
Хождение по «суку» медины Суса доставило нам немало весёлых минут. Началось всё с того, что мы зашли в ювелирную лавку. Там мы присмотрели подвески в виде руки Фатимы (распространённый арабский знак в виде симметричной ладони) и верблюда. Появившиеся два продавца моментально начали своё продавщицкое дело. Началась торговля!… Мы спрашиваем: «Сколько стоит?» Встречный вопрос: «А вы сколько купите? Если купите две подвески, то отдадим за 40 динар каждую.» «Ну, это слишком дорого!» - говорим мы. «Да, нет – это хорошая цена!» - упираются продавцы. «Нет, за такую цену мы покупать не будем!» - повторяем мы. «А за сколько вы хотите?» - спрашивают нас. «Предлагаем 15 динар за обе подвески» - говорю я и слышу возмущённое: «Саботаж! Саботаж!» (мы думали, что это их научили наши соотечественники, потому что потом мы слышали из уст тунисских торговцев такие смачные выражения, как «Бляха-муха!» и т.п., но выяснилось, что продавцы использовали немецкое слово). Итак, торговля продолжалась чуть ли не до посинения. Консенсус был найден на сумме 30 динар за обе подвески. Как только, образно выражаясь «ударили по рукам», один из торговцев добавляет: «И ещё 1 динар!» На радостях соглашаюсь – итак, окончательная цена - 31 динар. Все радостны и довольны – и мы и продавцы. Забираем подвески и уходим, нам очень радушно желают всего наилучшего! При торговле на Востоке удовольствие обеим сторонам доставляет именно сам процесс!
Следующим пунктом в нашем путешествии был городок Эль-Джем. Построенный римлянами в III веке н.э. трёхъярусный амфитеатр Эль-Джема служил когда-то ареной гладиаторских боев. Он виден со всех сторон при подъезде к городу. Как только мы подъехали и припарковались перед амфитеатром, к нам подскочил мужчинка и заверил, что будет смотреть за нашей машиной и, что всё будет хорошо. Ему бы ещё бляху, как у наших московских парковщиков – уж больно похож! Кстати в Сусе был такой же вариант – по возвращении я дал «приглядывающему» 1 динар. На этот раз я ограничился монеткой в полдинара. На трибунах амфитеатра в Эль-Джеме помещалось до 30 (по некоторым данным до 35) тысяч человек. Считается, что он сохранился лучше других шести дошедших до нас римских амфитеатров. Пожалуй, это, действительно, так, если к тому же учесть, что он не был достроен до конца в связи с начавшимся в 238 году восстанием Гордиана.
Потом мы двинулись в столицу берберов город Матмату (Маtmata), в окрестностях которого сохранились удивительные жилища троглодитов. Мы привыкли, что троглодитами у нас зовут тех, кто очень много ест, но на самом деле троглодитами (troglodytes - греч. живущий в норе или пещере) называют берберов - древний народ, населявший Северную Африку с незапамятных времен, которые рыли себе пещеры и жили в них. Помимо пещер у них были и крепости - ксары, предназначенные для укрытия от врагов. Основная масса троглодитов, благодаря заботам правительства Туниса в 60-х годах прошлого века переселилась в нормальные дома, но кое-кто остался жить, как их предки. А в опустевших жилищах люди нелишённые коммерческой смекалки для доверчивых туристов организовали каждодневный спектакль о жизни и быте троглодитов. Эти артисты днём заняты в своём спектакле, а вечером, наверное, отправляются спать в цивилизованный дом. Жилища троглодитов спрятаны и незаметны среди холмов; видна только одна нора-туннель, которая ведёт внутрь. Если посмотреть сверху, то вы увидите большой кратер-колодец диаметром несколько метров и несколько метров глубиной, это – центральный двор или лужайка (уж, и не знаю, какое сравнение лучше подобрать), а оттуда в стенах вырыты входы в другие комнаты дома. В отличие от жары, беснующейся снаружи, внутри дома свежо и приятно – круглый год там сохраняется примерно одинаковая температура 18-20 градусов. И, что интересно, такой климат очень благоприятен для жизни человека. Кстати, в Тунисе практически нет сердечно-сосудистых заболеваний (только врождённые), которые так усиленно косят людей в других частях света – это отметили и кардиологи, собиравшиеся в Тунисе на свой симпозиум. Вдоль дороги, ведущей в Матмату, за несколько километров до города начинают появляться эти жилища. Остановившись у одного из них, мы решили заглянуть внутрь. Вышедшая хозяйка (женщина лет 55), радушно улыбаясь, пригласила нас на французском языке проходить внутрь. Внутри сидела ещё одна женщина примерно того же возраста.
Выяснив, что мы по-францзски «нё парле па», они перешли на вполне сносный немецкий. Вторая женщина сразу же сосредоточилась на работе – сыпала зёрна в каменные жернова и старательно крутила их, делая муку. После того, как Таня сняла этот процесс на видеокамеру, женщина остановилась. Другая хозяйка организовала нам традиционный тунисский зелёный чай с мятой – надо отметить, что чай был наивкуснейший, такого мы больше нигде не пробовали. В одной из комнат также старательно и картинно девочка лет 10-12 вышивала какой-то национальный узор на полотне. Все её действия были сосредоточены, так как она видела, что идёт съёмка. Поблагодарив радушных хозяев после осмотра их жилища, мы дали банкноту в 10 динар и отправились дальше. Да, перед отъездом мы ещё купили в стоящем рядом шатре-забегаловке 1,5-литровую бутылку фруктовой воды прямо из холодильника – вот это сервис! Прохладная апельсиновая жидкость божественно вошла в наши разгорячённые 40-градусной жарой тела!
Сам городок Матмата, спрятавшийся в ущельях небольших гор, также произвёл на нас благостное впечатление. От него нам надо было ехать на запад в Дуз, но мы поехали на восток – уж, больно красивую местность обещал нам путеводитель вдоль дороги С104 идущей на Тужан (Toujane). Обещания оказались чистой правдой: местность вдоль дороги, действительно, была просто фантастическая – какие-то марсианские пейзажи! Стало понятно, почему именно здесь снимали эпизоды знаменитого фильма «Звёздные войны».
Посмотрев на эту инопланетную красоту, развернулись и поехали в городок Дуз (Douz). От Матматы до Дуза 98 км. Первая половина пути пролегала по пустынной местности, которая имела растительность в виде небольших кустиков и пучков травы и не имела песка, а вот вторая половина шла уже по краю пустыни Сахара и сначала возле пучков травы стали появляться кучки песка, а затем стали встречаться и небольшие барханчики. Дорога была на удивление хорошая, асфальтированная (я, честно говоря, ожидал встретить раздолбанную грунтовку), но какая же она была пустынная! Проехав почти 100 км, мы встретили не больше десятка машин! К вечеру по дороге стал струиться ветерок с песком – когда мы остановились и вылезли из машины, чтобы насладиться начинавшимся закатом, то почувствовали своими щиколотками, как он достаточно немилосердно лупит по нам. Там нам впервые попались знаки «Осторожно, верблюд». Мы привыкли видеть в красном треугольнике корову или оленя, а там привыкли видеть верблюдов. Кстати и самих бродячих кораблей пустыни нам тоже довелось наблюдать на некотором удалении от дороги. Дуз предстал пред нами уже вечерним и каким-то суетливым, что обычно свойственно пограничным городам. По сути, он и является пограничным на пути в Сахару. Имеются даже символические ворота, за которыми пустыня и начинается. Собирая перед поездкой информацию о Тунисе, я прочитал массу рассказов наших соотечественников (в основном на сайтах Travel.ru и Turizm.ru). В одном из таких рассказов я прочитал про ресторан Али Баба (Ali Baba) на проспекте 7-го ноября. Рассказчик сообщил, что там очень приятное место; их компания там вкусно поела, а хозяин - «чёрный африканец с белозубой улыбкой и отличным английским». «Отличный английский», наряду с вкусной едой, был серьёзным аргументом в пользу выбора этого заведения, поэтому координаты этого ресторана я себе записал. В него мы сразу и отправились по прибытии в Дуз. Нашли сразу и без проблем. Зашли в ресторан и познакомились с тем самым «чёрным африканцем».
Зовут его Мухаммед. Дядька и впрямь оказался оченьприветливым и радушным, хотя «отличный» английский оказался дезинформацией – по-английски он говорил, скажем так - удовлетворительно. Но это нисколько не умолило его достоинств в наших глазах. Мы спросили его, какую приличную и недорогую гостиницу он нам посоветует. Мухаммед сразу посоветовал отель «El Medina» и взялся нас сопроводить туда. Мы стали отказываться, говоря, что доберёмся сами, пусть только объяснит, как до него доехать, но он продолжал настаивать. Мы спросили: «А как же ресторан?» (дело в том, что он там был один – и за хозяина, и за повара, и за официанта!) Мухаммеда этот вопрос ни капли не смутил – он ответил, что пока закроет его. Такого самопожертвования мы принять не могли, и я более серьёзным голосом сказал, что мы доберёмся сами – только тогда он согласился.
Отель «El Medina» располагался на Rue el Hanine. Таня осталась в машине, а мы с Алёнкой пошли на ресепшн. Там мы познакомились со служащим этого отеля молодым человеком лет 23-25 по имени Керим. Керим тоже был сама любезность; английский он знал очень слабенько, зато более-менее «шпрехал». Алёнку он принял за мою жену и был очень удивлён, что она дочь – даже переспросил пару раз, сомневаясь, что правильно понял. Быстро сняв номер (за 30 динар), я решил договориться с ним по поводу верблюдов для встречи рассвета в Сахаре. Керим любезнейшим образом согласился нам помочь. Он пообещал, что к половине шестого утра обеспечит нам трёх верблюдов с проводником. «Сколько это будет стоить?» - спросил я. «По 10 динар с каждого.» - ответил Керим. «Ну, это дороговато!» - начал я любимую арабскую игру. Почему-то радости на лице Керима я не увидел. С досадой, дающей понять, что только тот факт, что он не может огорчить нас, заставляет его снизить цену, он сказал: «25 динар за троих.» При этом я понял, что торговаться дальше будет просто неприлично – на том и порешили. Затем Керим с ещё одним работником этого отеля предложили нам поужинать у них. Мы сказали, что поедем в ресторан. «В какой?» - спросили они. «К Али Бабе.» - ответили мы. «О, это достойный выбор!» - примерно такой смысл вложили они в свои слова, подкрепив их жестами головой и рук.
Вернулись к Мухаммеду и повторно попали в его радушные, чуть ли, не объятья. Он провёл нас во двор и посадил за столик в саду на свежем воздухе – так мы и сидели, поглощая всякую вкуснятину и любуясь звёздным небом. Мы ещё перед поездкой решили, что должны попробовать национальное тунисское (а также, кстати, и марокканское) блюдо со смешным для русского уха названием кус-кус (ударение на первом слоге, но наши соотечественники всегда ставят его на второй). Тут как раз и представилась отличная возможность. В путеводителе и в некоторых рассказах пишут, что в основе кус-куса манная каша. Врут! Не манная, а пшённая. Также присутствуют овощи: помидоры, сладкий перец, а также специи (блюдо весьма острое). Кус-кус будет мясным, если добавить мясо (как в нашем случае), рыбным – если рыбу и т.д., т.е. добавляйте, что хотите. Ещё надо учитывать, что это блюдо очень сытное и порции, как правило, очень большие, так что можно взять одно блюдо на двоих. Кус-кус от Али Бабы оказался выше всяческих похвал! Ещё мы заказали тунисский салат – тоже замечательно приготовленный. Кофе у Мухаммеда тоже был очень вкусный – он достаточно сильно отличается от обычно распространённого; в основном за счёт специй – по-моему, он добавляет в него кардамон (по-арабски кофе будет «кахва», а растворимый кофе – «наскафе»!). Ужин сопровождался почти, что домашним радушием: Мухаммед принёс нам свои фотоальбомы; то он запечатлён в Париже, то в Венеции, а то с очень милой ушастой лисичкой, живущей в пустыне, со смешным названием – фенёк. Периодически хозяин подходил к нам и спрашивал, всё ли хорошо и вкусно. Ещё он принёс нам свои книги отзывов – из каких только стран не писали ему! Вся география мира: и Япония, и США, и Франция, и Хорватия, и Болгария, и Словакия, и масса разных стран. В иные дни было сделано по 7-8 записей. Мы тоже оставили благодарственную запись на русском языке. Ужин на троих обошёлся нам в 21 динар.
Комментарии: